كيفية إعداد الكاميرا بشكل صحيح: 6 الصعوبات الأكثر شيوعًا

2024 مؤلف: Malcolm Clapton | [email protected]. آخر تعديل: 2023-12-17 03:46

هل تريد تجنب الأخطاء الشائعة بين العديد من المصورين المبتدئين (وليس فقط)؟ ألق نظرة على هذه الإعدادات الستة للكاميرا الخاصة بك واتبع نصائح التخصيص هذه لتحسين صورك وتحسين احترافيتك.

1. توازن اللون الأبيض

يتم التقاط الغالبية العظمى من الصور في وضع توازن البياض التلقائي. هذا اختيار بسيط ومعقول في معظم الحالات. لكنها ليست موثوقة بنسبة 100٪.

بشكل عام ، تميل أنظمة توازن اللون الأبيض إلى تصحيح انحرافات الألوان الطبيعية في منطقة الضوء ، بحيث تبدو الصور باهتة للغاية. على سبيل المثال ، قد يصبح ضوء الشمس الدافئ في الصباح الباكر أو المساء باردًا جدًا.

عند التصوير في الهواء الطلق ، في كثير من الحالات يتم الحصول على أفضل النتائج عند استخدام وضعي ضوء النهار أو صني. يمكن أن تعطي نتائج أفضل من الإعداد التلقائي في الظروف المظللة أو الملبدة بالغيوم.

تقدم معظم الكاميرات أيضًا خيارات توازن اللون الأبيض المظلل أو الغائم لإضافة القليل من الدفء لصورك.

في بعض الحالات ، قد يكون هذا التحول اللوني مفرطًا. ومع ذلك ، يجدر تجربة الكاميرا الخاصة بك لفهم كيفية عمل كل إعداد من إعدادات توازن اللون الأبيض في ظل ظروف مختلفة.

للحصول على أقصى قدر من التحكم ، استخدم دليل الجمارك لتوازن اللون الأبيض واضبط القيمة يدويًا.

سيخبرك دليل الكاميرا الخاص بك بكيفية القيام بذلك بالضبط ، لكن الطريقة تعتمد على تصوير هدف أبيض أو رمادي محايد (قطعة من الورق المقوى تعمل بشكل جيد) في نفس ضوء الموضوع واستخدام تلك الصورة لضبط توازن اللون الأبيض. … عند التقاط صورة لبطاقة بيضاء أو رمادية مرة أخرى بعد ضبط توازن اللون الأبيض يدويًا ، يجب أن تراها تتحول إلى محايد.

إذا كنت ترغب في ذلك ، يمكنك استخدام إعدادات توازن اللون الأبيض بالكاميرا "لتسخين" صورك أو "تبريدها". يمكنك محاولة تجربة هدف معايرة غير محايد.

2. الحدة

تسمح لك معظم الكاميرات الرقمية بضبط مستوى الحدة المطبق على صور JPEG عند معالجتها.

يقترح بعض المصورين أن الإعداد الأقصى هو الخيار الأفضل ، لأنه سينتج أوضح الصور. لسوء الحظ ، هذا لا يعمل دائمًا. الحواف شديدة التباين ، مثل الأفق الصافي ، يمكن قطعها ، وتصبح مفرطة في الحدة وهالة.

على النقيض من ذلك ، فإن استخدام أصغر قيمة يمكن أن يتسبب في ظهور التفاصيل الصغيرة ضبابية إلى حد ما. ومع ذلك ، يبدو هذا عادةً أفضل من الحواف المدببة بشكل مفرط.

أفضل طريقة للحصول على نتائج جيدة هي تطبيق التوضيح بعناية ، والشحذ تدريجيًا من صورة إلى أخرى حتى يتم تحقيق النتيجة المثالية. أو على الأقل استخدم إعداد النطاق المتوسط لمعظم اللقطات.

3. ضبط تلقائي للصورة

يسمح العديد من المصورين لكاميراتهم بضبط نقطة التركيز تلقائيًا لتصوير أسرع وأكثر ملاءمة. ومع ذلك ، تفترض معظم الكاميرات أن الهدف الرئيسي للصورة هو أقرب كائن وأنه قريب من مركز الإطار.

في حين أن هذا سيؤدي إلى نتائج جيدة في معظم الأوقات ، إذا كنت تقوم بتصوير شخص بعيد عن المركز وبه الكثير من الأشياء حوله ، فقد لا تؤكد الكاميرا على اللكنات الصحيحة.

الحل هو التحكم في تحديد نقطة التركيز البؤري التلقائي. حتى تتمكن من وضع نقطة الاتصال في المكان المناسب.

سيشرح دليل الكاميرا الخاص بك بالضبط الوضع الذي يجب تحديده ، ولكنه يُسمى عمومًا إما نقطة واحدة AF أو تحديد AF.

بمجرد ضبط الوضع الصحيح ، استخدم عناصر التحكم في التنقل بالكاميرا لتحديد نقطة التركيز البؤري التلقائي الموجودة على الهدف المستهدف في الإطار.

في بعض الحالات ، قد تجد أن نقطة التركيز البؤري التلقائي لا تتماشى مع الهدف المطلوب. في مثل هذه الحالة ، يجب عليك استخدام تقنية التركيز وإعادة تكوين الإطار. للقيام بذلك ، ما عليك سوى تحديد نقطة التركيز البؤري التلقائي المركزية (لأنها عادة ما تكون الأكثر حساسية) وتحريك الكاميرا بحيث تكون على الموضوع. ثم اضغط برفق على زر المصراع لجعل الكاميرا تركز على العدسة. الآن ضع إصبعك على الغالق وقم بتكوين اللقطة. عندما تكون سعيدًا بالتركيب ، اضغط على زر الغالق لأسفل لالتقاط الصورة.

4. مزامنة الفلاش

بشكل افتراضي ، يتم تعيين الكاميرات لإطلاق الفلاش في بداية التعريض الضوئي. لا يمثل هذا مشكلة في سرعات الغالق السريعة أو عندما يكون الموضوع و / أو الكاميرا ثابتة. ولكن مع التعرض الطويل أو في حالة الأجسام المتحركة ، يمكن أن يؤدي ذلك إلى نتائج غريبة.

تكمن المشكلة في أن الصورة الشبحية الباهتة للموضوع يتم نقلها إلى الأمام بواسطة النسخة الحادة المكشوفة بشكل صحيح. يعطي هذا انطباعًا بأن الجسم يتحرك في الاتجاه المعاكس.

يمكنك الخروج بسهولة من هذا الموقف إذا تعمقت في قائمة الكاميرا (أو الفلاش) وقمت بتشغيل وظيفة مزامنة الفلاش على الستارة الثانية (Rear Sync). سيؤدي ذلك إلى إضاءة الفلاش في نهاية التعريض الضوئي. ثم يتم تسجيل حركة أي جسم على أنها طمس خلفه ، وليس أمامه ، مما يجعل الصورة أكثر طبيعية ويمكن حقًا التأكيد على سرعة الحركة.

5. تقليل ضوضاء التعرض الطويل

تقارن وظيفة تقليل التشويش الصورة الرئيسية بالإطار الأسود و "تنقص" ضوضاءها للحصول على الصورة النهائية. يستخدم الإطار الأسود نفس وقت التعرض تمامًا مثل الصورة الرئيسية ، ولا يفتح إلا المصراع ولا يصل الضوء إلى المستشعر. الفكرة هي تسجيل ضوضاء غير عشوائية ناتجة عن تغيرات في حساسية البكسل ومرئية بسرعات مصراع بطيئة.

نتيجة لذلك ، عند استخدام وظيفة تقليل التشويش ، يستغرق الأمر ضعف الوقت تقريبًا لتسجيل صورة ، وهو أمر مزعج بشكل خاص مع التعريضات الطويلة. لذلك ، يميل العديد من المصورين إلى تعطيل هذه الميزة.

ومع ذلك ، فإن نتائج إلغاء الضوضاء تستحق الانتظار.

بالطبع ، يمكنك إجراء استخراج الإطار الأسود بشكل مستقل باستخدام برنامج تحرير الصور ، ولكن لا يزال من المستحسن التقاط بعض الإطارات السوداء على الأقل أثناء التصوير ، نظرًا لأن مستوى الضوضاء يميل إلى الزيادة بسبب ارتفاع درجة حرارة المستشعر أثناء التصوير • الاستخدام المكثف.

الطريقة الأكثر موثوقية هي استخدام نظام تقليل الضوضاء المدمج في الكاميرا.

6. التعريض الطويل

يبالغ العديد من المصورين الطموحين في قدرتهم على حمل الكاميرا بحزم ، وبالتالي جودة التصوير بسرعات غالق بطيئة نسبيًا.

تتمثل القاعدة العامة للقطات الدقيقة المحمولة باليد باستخدام كاميرا كاملة الإطار في استخدام سرعة مصراع لا تقل عن ثانية واحدة مقسومة على الطول البؤري للعدسة. هذا يعني أنه إذا كنت تقوم بالتصوير باستخدام عدسة 100 مم ، فيجب أن تكون سرعة الغالق 1/100 ثانية على الأقل.

يمكن تكييف هذه القاعدة للعمل مع كاميرات DX ، مع مراعاة عامل المحاصيل (عامل زيادة البعد البؤري). على سبيل المثال ، عدسة 100 مم للكاميرات الرقمية من نوع SLR (بمعنى آخر ، DSLRs) مع مستشعر APS-C (على سبيل المثال ، Canon EOS 700D) لها معامل اقتصاص يبلغ 1 ، 6.وبالتالي ، فإن سرعة الغالق لا تقل عن 1/160 ثانية مطلوبة للحصول على لقطة حادة.

دعني أذكرك أن مصاريع الكاميرات الحديثة تستخدم مقياس تعريض قياسي في أجزاء من الثانية: بالنسبة إلى التعريضات القصيرة ، يتم خفض البسط ، ويتم وصف التعريض بالمقام: 1/100 → 100 ؛ 1/250 - 250 وما إلى ذلك.

تحتوي العديد من عدسات التصوير الفوتوغرافي وبعض الكاميرات الآن على أنظمة مدمجة لتثبيت الصورة. هذا يسمح بسرعات مصراع أسرع عند التصوير باليد.

بالإضافة إلى ذلك ، توفر بعض العدسات تعويض التعريض الضوئي حتى 4eV ، مما يسمح لك بتقليل سرعة الغالق بشكل أكبر - من 1/125 إلى 1/16.